Innkjøring av nybygget motor

I dag tenkte jeg vi skulle snakke litt om innkjøring av motorer. Her finnes det like mange meninger som på Stortinget, men vi forholder oss til fakta.

Hvorfor innkjøre en nybygd motor? Fordi nye motorer er som tenåringer med elektroverktøy: fulle av potensial, lett fornærma og klare til å gjøre skade om du ikke følger med.

Det grunnleggende (uten markedsføringssnakk)

• Du matcher overflater som aldri har møtt hverandre før. Stempler, stempelringer, sylindervegger, kammer og løftere må finne riktig kontaktflate. Kalde toleranser og dårlig innplassering er ikke sjenerøst.
• Korrekt innkjøring sliper bort mikroskopiske høyder på sylinderveggene og lar stempelringene «bite» og forsegle. Uten dette får du blow-by, økt oljeforbruk, dårlig kompresjon, redusert effekt og en motor som lekker penger.
• Temperatur‑sykling under innkjøring stabiliserer klaringer og gir forutsigbar termisk ekspansjon. Hopp over dette, så blir toleransene like pålitelige som en brukt huske.
• Lager og kammer trenger et jevnt, tynt lag med smøring og litt tid til å «tilpasse» seg. Skynd deg, så får du metal‑mot‑metal‑minner du ikke ønsker.

Hvorfor innkjøringsolje er viktig (ja, det er ikke bare tull)

• Innkjøringsolje er formulert for å tillate kontrollert, mild slitasje der du faktisk vil ha det — ved stempelringenes seating. Det er som å hyre en ekteskapsrådgiver for ringene: fast veiledning, ikke et slag i trynet.
• Disse oljene har ofte høyere nivåer av anti‑slitasjetilsetninger som ZDDP og færre friksjonsmodifikatorer. Friksjonsmodifikatorer reduserer den gnissingen ringene trenger for å settes — for mye av dem, og ringene lærer aldri å forsegle.
• Innkjøringsolje håndterer også de første metallpartiklene bedre — vaskemidler og dispersanter er justert for å holde de små metallsponene suspendert og ute av trøbbel inntil de filtreres bort.
• Bruk feil olje (f.eks. langdrivende lav‑fosfor syntetisk) og du kan hindre korrekt ring‑seating eller redusere friksjonen så mye at ringene glasseres eller aldri tetter. Det blir en kostbar, langsom hjerteskjærende affære.

Den praktiske prosedyren (altså: ikke vær idiot)

• Fyll med anbefalt innkjøringsolje (motorbyggerens valg — typisk en mineralolje eller en spesifisert innkjøringsblanding med forhøyet ZDDP).
• Start motoren, kjør til arbeidstemperatur, sjekk lekkasjer og lytt etter rare lyder.
• Utfør en konservativ innkjøringsrutine: varierende last, moderate turtall; unngå å lugge motoren, full gass på kald olje eller langvarig tomgang. Vanligvis en blanding av korte turer og perioder med belastning de første 50–160 km (eller etter motorbyggerens spesifikasjon), med tidlig oljeskift etter første intervall (vanligvis 50–160 km).
• Bytt olje og filter etter det innledende innkjøringsintervallet. Det første oljeskiftet fjerner innbakte slitte partikler og gir en frisk start med normal olje.

FAQ — korte svar

• «Kan jeg hoppe over innkjøringsolje og bruke syntetisk?» Tekniske mulig, men risikabelt. Mange bygg krever innkjøringsolje for å sikre ring‑seating; noen moderne stempel/ring‑flater tåler syntetisk, men hvorfor gamble? Spar dramatikken til banen.
• «Hvor lenge varer innkjøringen?» Følg motorbyggerens spesifikasjon. Typisk: noen hundre kilometer med tidlig oljeskift. Ikke behandle det som en oppvarmingsrunde og press turtallet med en gang.
• «Hva om jeg ikke fulgte innkjøringen?» Forvent økt oljeforbruk, lavere kompresjon og raskere slitasje. Kanskje du er heldig.

Kort sagt: Innkjøring er forskjellen mellom en tam, langlivet motor og en tidsinnstilt, penge­sugende bombe. Bruk riktig innkjøringsolje, følg fornuftige prosedyrer, bytt olje tidlig, så får du en motor som maler som en fornøyd tiger i stedet for å hoste som om den har tapt et veddemål. Vil du ha anbefalt innkjøringsolje og interval for en spesifikk motor? Si hvilken motor, stempel/ringspesifikasjoner og bruksområde, så skal jeg gi et presist forslag.